Проблема конденсата на кровле с металлическим покрытием
Процесс эксплуатации кровли с металлочерепицей, профлистом или фальцем подразумевает образование конденсата. Конденсат в небольшом количестве на нижней поверхности листов будет всегда, особенно в момент перепадов температуры внешней среды, например утром. Давайте разберём случаи, когда конденсата много и что с этим можно сделать.
Итак, конденсат на металле образуется, когда не совпадает температура наружной и внутренней поверхности покрытия.
Если у вас «холодный» чердак, межэтажное перекрытие хорошо утеплено, то теплый воздух не доходит до кровли – и в любое время года конденсата будет минимум. Следовательно – утепляйте чердачное перекрытие по нормативу и будет вам счастье. Для Сибири, норма — это толщина слоя теплоизоляции 200-250 мм, в зависимости от выбранного варианта утеплителя: минплита, экструзия, керамзит и др. При этом помните про пароизоляцию, которая монтируется под утеплитель со стороны помещения (гладкой стороной к помещению, шероховатой к утеплителю). Без пароизоляции, базальтовый или кварцевый утеплитель быстро намокнет, потеряет свои свойства, это будет просто мокрая вата, которая не будет сохранять тепло и весь теплый пар из помещения будет подниматься к кровле, что вызовет не просто капли конденсата, а его приличные ручейки. Как итог – в доме холодно и кровля «течет», а за ней и потолки. А если чердака нет, есть мансардный этаж и утепленная кровля? Тогда – всё тоже самое, только ещё более надежный «пирог» необходим. Пароизоляция, потом утеплитель слоем 250-300 мм и обязательная гидроветрозащита!
Если на холодном чердаке, в исключительных случаях, ещё можно обойтись без гидроветрозащитной мембраны, то на утепленной при наличии металлической кровле – никак!
И ещё одно жесткое правило – монтаж гидроветроизляционной мембраны всегда ведётся через контробрешетку. Зазор между покрытием и мембраной должен составлять минимум 3-5 см, это тот минимум, который обеспечивает необходимый воздушный поток от карнизов к коньку. Именно воздух, циркулируя, обсушивают небольшие капельки конденсата на кровельных листах, а при их падении на мембрану, и её подсушивает, а часть конденсата скатывается по мембране к карнизу наружу здания.
Что ещё необходимо предусмотреть при устройстве кровли, чтобы исключить течь от конденсата?
Нахлесты мембран – 15 см, в идеале – они должны быть проклеены 2-х сторонним скотчем. Края пароизоляции тщательнейшим образом с загибом приклеиваются к стенам, балкам, ко всем узлам под которыми монтируются. С такой же тщательностью проклеиваются соединительными лентами места прохода труб вентиляции сквозь пленки пароизоляции и гидроветрозащиты. Монтируются пленки и мембраны рядами от карниза к коньку.Важнейшей задачей устройства кровли считается обеспечение беспрепятственной циркуляции воздуха в подкровельном пространстве.
Решить эту задачу помогают: качественно выполненные контробрешетка и обрешетка, перфорированные софиты или открытые карнизы (нельзя наглухо перекрывать приток воздуха под кровлю), зазоры между металлочерепицей, профлистом или иным материалом и коньком. Если кровля с большими скатами или на скатах присутствуют мансардные окна, вальмы, примыкания, то для усиления тяги, устанавливаются специальные вентиляционные элементы – аэраторы или слуховые окна во фронтонах.
Ну и конечно, обратите внимание на следующее, мембраны и пленки – должны иметь не только высокие технический характеристики, но и их гарантийный срок не должен быть ниже сроков эксплуатации кровельного покрытия.
И последний момент, используйте «дышащие» мембраны. Что это дает? Верхний слой гидроизоляции не пропускает влагу, ветр и воду, а низ мембраны не задерживает пары, если по какой-то причине утеплитель намок, или в пирог попала влага, она не останется внутри, а выйдет наружи. Пароизоляция тоже может быть умной, не пропускать пар и воздух снизу, но выпускать его в обратную сторону. О технических характеристиках мембран и их отличиях мы расскажем в следующей статье.
